Ávila: A la medida del hombre

A su larga trayectoria como sastre Fernando Rodríguez Ávila, Ávila para sus clientes, ha sumado ahora su papel de docente. En su taller de la calle Sauceda imparte clases a tres alumnos, uno de ellos el diseñador Manolo Giraldo, que fue uno de los triunfadores en la pasada edición de “Moda de Sevilla”.

Defensor a ultranza de su oficio de alfayate, Fernando Rodríguez Ávila se va apasionando a medida que habla de su trabajo a medida. Dice que ser sastre en el siglo XXI todavía tiene sentido porque siempre habrá personas con gusto. Una vez sentadas las bases de su declaración de principios se adentra en su nueva actividad, la de maestro en el sentido estricto de la palabra. “Yo le digo a mis alumnos que tiene que haber una comunión entre lo que están realizando en la mesa y el cliente. De ahí parte la obra, de esa “común unión”, que dirige la mente”.

-Señor Rodríguez Ávila, ¿hay jóvenes que quieren seguir su oficio?

_ He de reconocer que ha habido cierta decadencia de la sastrería, pero ahora ha vuelto el interés. Tengo tres alumnos, uno de ellos el famoso modisto Manolo Giraldo, y dos mujeres. Las clases las imparto los sábados en mi taller de la calle Sauceda de Sevilla. A la hora de aprender hombres y mujeres son iguales, pero quizás ellas son más constantes y estudiosas.

-Como profesor de Manolo Giraldo, ¿qué le pareció la colección que presentó en  la pasada edición“Moda de Sevilla”?

-Magnífica, de un gusto exquisito y de un trabajo impecable. Está llamado a ser uno de los grandes artistas sevillanos. Su intención, por eso se apuntó a las clases, es ser como Pepe Cerezal, que dominaba tanto la sastrería como la modistería.

-Cuando salió a saludar todo el mundo coincidió en que iba muy elegante.

_ Sí, llevaba un traje hecho aquí en la casa de alpaca negra inglesa. Es de la línea joven, que estiliza la figura.

_ ¿Considera que su oficio está bien representado en el foro “Moda de Sevilla”?

_Hemos tenido la gran suerte de que nuestra presidenta, Carmen del Marco, sea una señora hiperactiva, que no sabemos de dónde saca el tiempo. En “Moda de Sevilla” se vio reflejado su trabajo gracias también al esfuerzo de Rosamar Prieto-Castro, delegada de Fiestas Mayores del Ayuntamiento hispalense, quien ha afirmado que el sector textil aglutina el 80% de los puestos de trabajo en Sevilla y provincia, de ahí la necesidad del Consistorio de apoyar a la moda. Creo que la sastrería ha estado representada con la dignidad que conlleva.

-¿Cómo debe ser el traje de un hombre elegante?

_Le voy a contar dos anécdotas de cómo somos los sastres veteranos. En una ocasión, siendo yo presidente del gremio, visitamos a nuestro Rey. Su Majestad llevaba un traje de Antonio Collado, que contaba 82 años cuando se lo había cortado. Era un traje juvenil, con una técnica perfecta, de la que todos los sastres que amamos nuestra profesión hemos bebido. La segunda me ocurrió en Sevilla, donde vi por la calle a una señora de más de setenta años con un traje de chaqueta verde manzana, de Cerezal. Iba elegantísima hasta el extremo de volver la cara para remirarla. Yo intento darle a nuestros trajes la impronta necesaria para que el cliente se acuerde continuamente de que va elegante. Es como pasa con los artículos de Antonio Burgos, que te dejan con la miel en los labios cuando acabas de leerlos. La señal inequívoca de que quieres más. Además, un hombre elegante consigue ser distinguido con pequeñas cosas muchas veces inadvertidas, como una buena corbata, unos gemelos, una camisa y unos zapatos.

_Hay señores que se quejan de que algunos trajes de sastres están demasiado armados.

_Eso era antiguamente y lo llamábamos vitaminas de sastre. Se recargaban de guata, cosa que ha desaparecido. En la actualidad ni las hombreras son de este material, son finísimas y sin peso alguno. Hoy no tendría lugar dado lo estilizado de los trajes, ya que utilizamos telas livianas para poderlas moldear por dentro.

_ ¿El sevillano sigue siendo muy clásico?

_ El sevillano en general es elegante, pero extremadamente serio, aunque nos tachen de lo contrario.

_Supongo que se notará la crisis en su sector.

_Por supuesto, pero como todo cristiano de debajo de las nubes la soportamos estoicamente.

Las claves de un traje

“Lo primero – dice Fernando Rodríguez Ávila- es elegir una buena tela acorde con el gusto de quien va a llevar el traje, y lo segundo, el profesional debe adaptarse a las modas actuales, sin sobrepasarse”.

Solapa: “Es el fiel reflejo del conjunto del traje. Es lo más representativo junto con su pegadura de cuello y mangas, donde cada sastre refleja su línea. Además, la solapa debe llevar un ancho equitativo al entalle de la prenda”.

Hombro: “Debe dejar relucir a la manga en todo su esplendor, ya que cada hombro y cada manga tienen que llevar la medida, no del pecho del cliente, sino del hueco de la forma que se le haya dado a la chaqueta”.

Chaqueta: “El largo será en proporción a la altura de la persona. Siempre debe de ir un poco más corta de lo que la técnica nos indique”.

Botones: “Actualmente, si la chaqueta se hace de tres botones, la solapa debe ir un poco pasada hasta el talle simulando dos”.

Mangas: “Lo normal es que la camisa sobresalga de un centímetro y medio a dos para poder enseñar un buen gemelo. El puño va a discreción y gusto del cliente y la americana suele llevar tres ojales cortados y uno figurado”.

Pantalón: “Actualmente se usa más largo de lo normal, lo que obliga a que el bajo sea más oblicuo, porque si el largo de la parte delantera queda excesivo resulta feo. Por detrás debe bajar bastante más. Que el pantalón quede corto es antiestético y anacrónico”.