ISRAEL RODRÍGUEZ Y SU COLECCIÓN INSPIRADA EN LA PINTORA ROMAINE BROOKS

Vuelve el diseñador canario Israel Rodríguez (www.israelrodriguez.com) a telademoda.com porque acaba de lanzar su colección de primavera-verano 2022 que, como siempre, está ligada a una disciplina de la cultura. En esta ocasión está dedicada a la pintora de origen estadounidense, pero nacida en Roma en 1874, Romaine Brooks. Con una paleta de colores negro, beis y marrón, su vida fue intensa, aunque prácticamente desconocida para el gran público. «Vestía como un hombre, siempre de sastrería. De porte aristocrático, fue la primera lesbiana confesa europea de su clase social. Moderna, pero clásica, porque, ¿qué más clásico que un traje sastre?», se pregunta Israel Rodríguez.

Israel Rodríguez, que acaba de ser fichado por la prestigiosa publicación «Club of Course» como director de moda en «The Mag Luxury», me cuenta que Romaine murió en Niza en 1970, que estudió en la Universidad de Artes y Pintura de Roma y que fue una pionera. «Nunca escondió su condición sexual, aunque jugó a su favor que había heredado una gran fortuna de su familia y podía permitirse cualquier extravagancia. Para trasladar su esencia a mi colección me fui a Canarias y parto del cuadro «Peter, una joven inglesa», que pintó entre 1923 y 24. La mujer retratada es la pintora inglesa Hannah Gluckstein, conocida en el mundo artístico como “Gluck” y a la que sus amigos llamaban Peter”. 

«En Canarias buscaba ese estado de serenidad necesario para crear. Romaine Brooks fue la primera artista de temática transgénero y este asunto se puede enfocar desde un punto de vista sórdido o natural, y yo lo que pretendía era normalizarlo en un lugar donde me sintiera cómodo. Es verdad que tuvo amantes masculinos y femeninos, pero lo menos conocido de su vida es que con su obra «La cruz de Francia» recaudó fondos para Cruz Roja, durante la I Guerra Mundial, donde ejerció de enfermera en el campo de batalla».

Dice Israel Rodríguez (@israelrodiguezstudio) que partiendo del cuadro «Peter, una joven inglesa» se ha dedicado a hacer una colección de sastrería masculina, pero siempre basada en una estructura femenina. «He utilizado sedas, algodones y he empezado a usar tejidos técnicos, viscosas y punto. El blanco, el negro, el beis, el marrón chocolate y los matices malva, por la tendencia, conforman una paleta muy sutil. Y es verdad que mi colección tiene cierto punto de escapismo, más simbólico que visual. Busco esa evasión que tanto necesitamos».

«Mi colección representa un lujo sereno, es refinada y clásica. De corte masculino, sin olvidar que estoy vistiendo a una mujer. A partir de ahora sólo voy a hacer una temporada, la de primavera-verano. Creo en la temporalidad. No hay necesidad de cambiar un ropero continuamente. Asi reduzco el número de emisiones tóxicas que forman parte de la degradación del planeta. Hay mucha confusión con la llamada moda ética. No todo lo que aparentemente es sostenible o reciclado lo es. Es muy fácil subirse al carro de estos conceptos».

«Para producir seda o le quitas el capullo al gusano sin dañarlo o lo quemas. Cuando, por ejemplo, vistes una prenda con color neón estás permitiendo el uso de químicos que degradan el medio ambiente. Cuando yo trabajaba para Pedro del Hierro, no hubo manera de encontrar en Asia quien nos pintara las prendas en colores neón. No estaba legalmente autorizado por ser tóxicos. Ha sido Europa la que los ha obligado a utilizarlos debido a las exigencias de las tendencias, cuando los tintes que se usan son químicos y por tanto corrosivos».