Chapuzones con historia

Hasta el 13 de enero se puede contemplar en el Museo del Traje de Madrid la muestra «Trajes de baño y exposición corporal». Llega procedente de otro museo, el Balenciaga de Guetaria, con los fondos de la colección particular de Beverley Birks, tenida como una de las más completas del mundo. En las cincuenta y nueve piezas que la componen se puede ver la evolución de una prenda, que siempre estuvo ligada a la sociedad de cada momento y sobre todo, a su relación con la mujer. Denostada y «excomulgada» por algunos moralistas, se convirtió con el tiempo en una de las piezas preferidas por los diseñadores y en una de las más demandadas. Ya se sabe que la prueba del bañador es definitiva.

De los atuendos ñoños, aunque atrevidos para la época en la que vieron la luz, a los más sofisticados, la exposición es un canto a la liberación de la mujer, que poco a poco se fue desprendiendo de esos armazones (recuérdese por ejemplo el guardainfantes), que la impedían moverse con desenvoltura. Armazones que de una manera u otra han vuelto, aunque cada una es libre de elegirlos. A saber: los trajes con aros incorporados, los corsés o esas fajas que han regresado para quedarse porque las hay que incluso rebajan dos tallas.

En la muestra se exhiben desde el clásico bañador, utilizado exclusivamente para nadar, al trikini, cuyo objetivo es lucir palmito. Algunos llevan la etiqueta de creadores señeros como Christian Lacroix, Yves Saint Laurent, Alexander MacQueen o Pucci. «Trajes de baño y exposición corporal. Una historia alternativa del siglo XX» es un recorrido por las modas y los modos que imperaron desde que se empezaron a confeccionar prendas para ir a la playa allá por el XIX, cuando los médicos eran realmente los brujos de la aldea y nadie dudaba de sus diagnósticos. Entonces anunciaron que los aires del mar eran muy beneficiosos para la salud y las playas se llenaron de gente pudiente.

De gente pudiente porque era la única que podía dedicar el tiempo libre a esos menesteres. Las demás carecían de ese lujo. Al principio, no hizo falta vestirse de una determinada manera para ese cometido, pero, claro, el agua marcaba las formas femeninas, los tejidos pesaban y las mujeres parecían Letizia Ortiz el día de su boda arrastrando como una pesada carga su fantástico traje de Pertegaz. Así que, en pos de la comodidad, la coquetería y evidentemente la industria, aparecieron los primeros bañadores femeninos, que eran túnicas con cuello, mangas y cinturón, bombachos, un gorro a juego e incluso medias negras, corsés y fajas de goma para las más recatadas.

Lo cuenta Maribel Bandrés, experta en moda, y una piensa en los tremendos sacrificios que había que hacer para darse un pequeño chapuzón. En la colección que se exhibe en el Museo del Traje de Madrid (a un tiro de AVE, al menos desde Sevilla) hay piezas procedentes de Europa y de Estados Unidos, además de una escogida selección de material gráfico y audiovisual, que refuerza la exposición y permite constatar con más argumentos los avances que, aunque parezca mentira, ha habido en la indumentaria femenina.

Es verdad que la muestra nos hace reflexionar acerca del cuerpo femenino, los gustos y costumbres y los cánones de belleza.Unos cánones que han ido variando a través de los tiempos. Cuenta Bandrés en su libro «El vestido y la moda», que ante la novedad de alternar en la orilla de la playa y producirse, por tanto, una cercanía con el sexo contrario, la Iglesia y algunos escritores moralistas pusieron el grito en el cielo. Pérez Galdós, por ejemplo, lanzó la siguiente andanada con visos poco higiénicos. «La mujer honesta no necesita tanta agua». Y qué verdad es esa de que los tiempos adelantan que es una barbaridad. Y esperemos que siga así por los siglos de los siglos…