Lacroix, el hombre que quería ser Dior

Se lo he leído en ABC a Juan Pedro Quiñonero, uno de los mejores corresponsales que ha dado la prensa; el otro es Luis de Vega, que se porta como un jabato allá por mis tierras. Sé que lo han publicado en otros medios pero a servidora, que no es de más carnes, le gusta leer periodismo del bueno. Resulta que Christian Lacroix, una de las marcas emblemáticas del lujo y la alta costura francesa, está en bancarrota financiera, escribe Quiñonero. Yo añado la bancarrota nuestra de cada día como antes era el pan. «El año pasado – continúa la crónica-  la firma tuvo una cifra de negocio de unos 30 millones de euros y 10 millones de pérdidas. Los hermanos Falic, propietarios americanos de una cadena de tiendas sin impuestos, con boutiques de lujo en Nueva York y Las Vegas, que compraron la firma en 2005 al poderoso líder mundial del lujo LVMH , han decidido tirar la toalla. Christian Lacroix, el creador y modisto que dio nombre a su empresa, tiene todavía un contrato personal que aún dura un año. Pero los propietarios han decidido encomendar su incierta suerte al Tribunal de comercio. Precipitada la bancarrota, abandonada la suerte del grupo a las decisiones que tome la justicia, dentro de unos días, Christian Lacroix entra en las más pantanosas aguas de la incertidumbre», remata el periodista murciano. C’ est la vie, que también se llama así uno de los perfumes del creador galo.

Torero, torero

Conocí a Christian Lacroix a principios de octubre de 1991 en Sevilla. Había querido tener su primera cita con la ciudad en «el recinto sagrado de la Maestranza«, según sus palabras. Jesulín de Ubrique le había brindado un toro en la feria de San Miguel y estaba alborozado. Luego se extendió en una prolija lista de diestros, de sus mejores lances, de sus estilos…, porque a Lacroix le salieron los dientes en una plaza de toros.

«Cuando era niño – me dijo- iba con mi padre a la feria taurina de Nîmes, que dista muy pocos kilómetros de mi ciudad, Arlés. Allí he visto torear a grandes figuras españolas como El Viti, Ordóñez…, y me creo capaz de juzgar a los distintos aficionados a la fiesta. El público sevillano espera una corrida artística, mientras que el madrileño es academicista y el francés busca la novedad». Lacroix, sin embargo, no pudo lidiar con el morlaco de su firma. «Nadie duda del talento creador de Lacroix -continúa Quiñonero-, pero el modisto no ha conseguido nunca que sus creaciones sean rentables. La crisis económica le ha dado la puntilla financiera. Las tiendas de lujo en Nueva York y  Las Vegas están en crisis. Ha caído vertiginosamente la venta de perfumes de la casa. Apenas el mercado chino tira de las ventas. Los desfiles de «prestigio» de la próxima temporada están seriamente amenazados», concluye el  corresponsal de ABC con un tinte entre enigmático y apocalíptico, propio de la escuela periodística del siglo XX.

La aristocracia de la moda

En nuestra larga conversación en el hotel Alfonso XIII, Lacroix, licenciado en Lenguas Clásicas e Historia del Arte, también tuvo ocasión de contarme sus ambiciones infantiles. «Siempre he oído contar a mi familia que una vez, cuando sólo tenía cuatro años, mi abuelo me preguntó qué quería ser de mayor. Y entonces con aplomo y convicción le contesté que Dior, que Christian Dior«. Dior armó el taco en la moda con el lanzamiento en 1947 del «New Look», caracterizado por hombros estrechos y faldas hasta media pierna, en lugar de los hombros anchos y las faldas cortas y rectas de los años de la II Guerra Mundial. Pero Dior era también un personaje con visos de espiritualidad cuando decía: «El entusiasmo por la vida es el secreto de toda belleza. No existe belleza sin entusiasmo». Aunque también con mucho sentido práctico cuando afirmaba: «Yo arriesgo el salario de novecientas personas cuando hago una colección».

Lacroix arriesgó y apostó al número equivocado. Ocurre  a veces, aunque es preferible atreverse a fracasar que quedarse con la duda perenne de ¿y si lo hubiera intentado? Intentó ser un miembro de la aristocracia de la moda, como su admirado Paco Rabanne definía a la alta costura. «Estoy de acuerdo con esta definición – me dijo- , porque no importa que sólo dos mil quinientas mujeres puedan acceder a ella, ya que de esta manera contribuyen a que la artesanía francesa no desaparezca».  «De todas formas  -añadió-  creo que hay que hacer de la alta costura un laboratorio de ideas que puedan influir en el prêt-à-porter, que sea una especie de locomotora que tire de los accesorios, de los perfumes, sin avergonzarnos de ese lujo, que a fin de cuentas es sinónimo de calidad. Es curioso, pero generalmente se critica y censura a la esposa que gasta dinero en vestir bien y se ve con buenos ojos que el marido invierta grandes sumas de dinero en un potente coche». Como tesis no está mal, incluida su pincelada «igualitaria» reivindicativa, pero, desgraciadamente, llegó la crisis y mandó parar. Mandó parar y mandó lejos, muy lejos, las buenas intenciones de empresarios y creadores.  Porque, si nos atenemos al informe de la Fundación de las Cajas de Ahorros (FUNCAS), nada más que en España se prevé una caída de la economía del 3% para este año y una tasa de paro del 17,2%, lo que supondría alcanzar los 4,5 millones de desempleados. Ante estas escalofriantes cifras, ¿tiene sentido hacer vestidos que cuestan un Potosí o un Congo? Me gustaría saber  lo que opina desde París mi amigo el periodista especializado en moda Abraham de Amézaga, pero también lo que opina usted.