Yves Saint Laurent, en la Fundación Mapfre

 

 

Hasta el 8 de enero permanecerá abierta en la Sala de Exposiciones  Recoletos de la Fundación Mapfre  de Madrid una interesante retrospectiva sobre Yves Saint Laurent, uno de los creadores cumbre del siglo XX.  Una muestra bien organizada, gratis, dato importante en estos momentos, que ningún amante del arte y la moda puede perderse. El reloj se para para recrearnos en la interpretación del mundo de este francés nacido en Argelia, al que le hubiera gustado inventar los vaqueros.

  

 

La exposición está distribuida en once espacios que acogen una selección de casi 150 modelos de alta costura y prêt-à-porter, acompañados de fotografías y películas, además de 81 bocetos y 46 toiles, así como patrones de sombreros. Un acertado recorrido por la vida y la obra del diseñador desde sus primeras colecciones en 1958 para Dior hasta la última, presentada en el Centro Pompidou en 2002, seis años antes de morir.

 

 

 

Organizada en colaboración con la Fundación Pierre Bergè- Yves Saint Laurent, la periodista sólo le puede poner una pega y es la falta de luz en algunas salas, que impide apreciar con precisión la obra de un creador tímido, traumatizado por una infancia en la que fue objeto de burlas por parte de sus compañeros y por un servicio militar que le provocó un colapso nervioso. Una se puede pasar horas contemplando belleza, armonía y ese sentido de lo clásico tan bien definido por el torero Rafael el Gallo: «clásico es lo que no se puede hacer mejor». El tiempo no ha hecho mella en ninguna de las prendas que se exhiben. Ni el tiempo ni los vaivenes de las modas, esas que son efímeras. Porque Yves Saint Laurent es moda; o sea, eterno.

  

 

Innovador y visionario, hay que descubrirse ante la cazadora de piel de cocodrilo y puños y cuello de visón, los cortes en los vestidos o su homenaje a pintores de distintas corrientes artísticas. Perfeccionista hasta la enfermedad era capaz de mandar rehacer un vestido un día antes del desfile. La operaria lo hacía sin rechistar porque el jefe la compensaba con un trato cercano y una preocupación por su vida, su familia y esos avatares cotidianos que a veces son insustanciales para el empresario pero de gran trascendencia para el trabajador.

  

 

Como otros grandes, verbigracia Balenciaga, Yves Saint Laurent esculpía con sus manos las telas. Lo vemos en un vídeo probando a una modelo y allí está el artista dando forma a un vestido en el cuerpo de una mujer. La mujer, en genérico, de la que el creador fue cómplice en su lucha hacia la igualdad y el respeto en el mundo laboral y social. Nunca trabajó en un maniquí. Eso era muy frío para el artista que de niño representaba ante sus hermanas obras de teatro como «Las picardías de Scapin», de Molière. «Me había fabricado un gran teatro con un sistema de iluminación y a menudo desempeñaba varios papeles a la vez. Para mis personajes recortaba cabezas en las revistas y los vestía con trapos que me daba mi madre y que coloreaba con acuarelas».

  

 

El creador nunca ocultó que su infancia tuvo dos caras. «Era feliz dentro de mi familia, pero no en la escuela, donde era muy desgraciado, muy maltratado. Mi homosexualidad, sin duda… Mis compañeros de clase veían claramente que yo no era igual. Así que hicieron de mí su víctima propiciatoria. Me pegaban o me encerraban en los retretes…»

Pero Yves Saint Laurent soñaba con que un día su nombre se viera con letras luminosas en los Campos Elíseos. Ese fue el deseo cuando Henry Donat  Mathieu (su verdadero nombre) sopló las velas de su noveno cumpleaños. Su obsesión era triunfar, convertir su éxito en la más dulce de las venganzas. Y triunfó con su sahariana, su esmoquin o el jumpsuit (mono en español) piezas con las que revolucionó el sentido de la elegancia establecida. Piezas que ni el tiempo ni las modas han alterado. Piezas que  llevan la etiqueta de eternas.